SHEIN柔性供应链的未来：降低管理成本

小聊程电商

X公司未来的目标是将柔性工厂标准化，做成“连锁业态”。这是一件很难的事，因为服装行业高度非标：一方面，人工很难用机器替代，因为很多工序难以通过自动化设备降低人工需求。比如缝制这个重要环节，最终效果如何基本取决于工人的技能和经验，哪怕是同一件衣服、同一个尺码，不同工人生产的尺寸都有差异；另外如果缝制元素过多，也没办法靠机器，还是要靠人工。
       
另一方面，时尚是不断变化的，这意味着需要的面辅料、款式、规格每天都在不断变化，这同样很难用机器来替代。
       
其实很多其他行业的连锁业态的早期都会经历类似的过程。在建立标准化、连锁化业态的过程中，企业需要建立起一系列能力。就像当年的海底捞，在早期门店不多的时候，也是通过把基本功做扎实，才能继续走下去，后面才能逐渐将管理标准化、系统化。
那么连锁业态的核心是什么？是控制成本：一是物力成本，二是管理成本。
物理成本基本是确定的。事实上，柔性供应链产业发展到今天，服装制造的物理成本已经是高度可控的了。所谓的物理成本，是指生产一件衣服的核心成本，来自两方面，一是面辅料，二是人工。
无论是大单量还是小单量，面料辅料的成本已经基本趋同。因为对面料商来讲，不管是大单还是小单，面料都是批量生产出来的，所以生产成本是一样的。
至于人工成本，在整体生产成本中占比并不高，X公司曾经测算过，对比大规模生产，小批量生产增加的人工成本能控制在2%-3%，最后反映在出厂价格上，则能压缩到1%-2%。
对于想做连锁工厂的X公司来讲，未来真正要发力的方向在于降低非生产性成本，即管理成本。
如果能实现，这将颠覆跨境服装产业链。
       
横向对比来看，对比H&M和ZARA等品牌，SHEIN的价值应该远不止1000亿美元；而站在供应链角度纵向来讲，它不仅重塑了跨境服装产业链，还把品牌“留”在了中国。从任何角度来讲，SHEIN极其背后的供应链作出的贡献都是巨大的。
       
X公司也表达了对SHEIN的持续看好：
       
“我觉得1000亿美金对SHEIN来讲只是个地板’价，它绝对不止这个价格，逻辑也很简单，像优衣库、ZARA、H&M这些品牌母公司都是千亿美金市值。世界上有很多超过千亿估值的服装品牌，SHEIN现在规模和ZARA差不多，但是增速比他们快很多，而且SHEIN还有非常大的持续增长空间。”